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秘境·北京——我逛了逛那條當時比中南海還牛的胡同
已有15493次瀏覽   2019-07-29

八九十年前,此處風景約等同于華盛頓的白宮、倫敦的唐寧街。理論上來說,這胡同里的人物當時可要比中南海邊的那位末代皇帝地位高一些。

圖:段祺瑞執政府主樓
從地鐵五號線張自忠站D口出來,能看見路北面高高矗立著幾棟西式老建筑,在四周電動車銷售點、培訓中心的包圍中露出一點面目,藍天白云的映襯下,與身邊嘈雜的車水馬龍顯得有些不協調。
向西走,一只石獅子靜靜立在張自忠路公交站的旁邊,獅子旁邊立著一座石碑,上書:三一八慘案發生地。
圖:三一八慘案發生地
這地界名叫鐵獅子胡同,大約八九十年前,此處風景約等同于華盛頓的白宮、倫敦的唐寧街。孫中山先生逝世前一直在這住著;袁世凱在這宣誓當了民國大總統,理論上來說,這胡同里的人物當時可要比中南海邊的那位末代皇帝地位高一些。
26年的時候,日本人聯合八個國家威壓國民政府,李大釗組織集會抗議,游行到這里時,段祺瑞(這是當時的國家元首)執政府的人下令開槍,當場打死四十幾個人,于是有了上面說到的那塊石碑。當時魯迅在盛怒之下寫了篇文章,現在這文章進了課本,名為《記念劉和珍君》。

段祺瑞執政府舊址

石碑旁邊開著兩扇紅色大門,旁邊寫著字——段祺瑞執政府舊址。胖保安立在門前,身子前傾,眼神里帶著盤問。這時候只需理直氣壯大喝一聲:“我去里面喝咖啡!”(院里有家咖啡館)便可大搖大擺進入了。
順便說句,北京最火的Live House之一——愚公移山就在這執政府隔壁,也是各種腕兒出沒的地方,感興趣的話不妨來膜拜下。
圖:段祺瑞執政府主樓
《陽光燦爛的日子》里,院內的這棟建筑——段祺瑞執政府主樓被姜文拿來當作女主角米蘭的家,當年還水靈的寧靜阿姨和張一山他哥夏雨在這留下了若干關于青春期燥動的回憶。
圖:電影《陽光燦爛的日子》
主樓大約三層高,灰黑色墻面,巴洛克式風格讓人恍然間感覺身處西方國度。最近主樓大修,墻體被欄桿遮去了不少,聽工人說,再過個幾月便能重新見著面貌了。想必到那時,會變成很適合小清新們拍照的一處地方。
心中略遺憾,繞過了主樓,便瞧見三四棟紅白色相間的古舊小樓。夏日陽光,伴著某處收音機傳來單田芳他老人家《亂世梟雄》的聲響,揚起某種特有的歷史意味。看著二樓陽臺,晾曬著被單與T恤,偶爾也露出一兩個蒼老的身影,看看樓下的荒蕪院落與花貓,便又轉身回屋了。
圖:段祺瑞執政府舊址內部
解放后,執政府的地界成了人民大學的校舍,八十年代又成了清史研究所的辦公樓,現在則是人大家屬院演變來的居民小區。一百年,來來往往許多人,當官的、動槍的都散了,只剩下擺弄詩書筆墨的人們,清凈午后過著悠閑的日子。
走進其中的一棟小樓,有幾家門戶敞開,能聽見電視機的聲響與孩子的哭鬧,這樓里使用的仍是公共衛生間,雜物也置在不甚寬敞的過道上。
樓內結構很有意思,前后左右完全通透,宛如在中心處畫了道十字形。從另一端出去能看到一座干涸的水池,上有假山一座,不知多少年的歷史。水池四周也是同樣的小樓,其中的一些附有鐵質階梯,有老人攀著扶手走上樓,便發出巨大的“砰砰”聲。
圖:段祺瑞執政府舊址內部
院落東部開著那家名為“花生” 的咖啡館,夫妻店模樣,宛如大倉庫的空間里,六七張木桌椅沙發配著飲料,也著實能讓人消遣著度過幾個小時。
圖:花生咖啡

歐陽予倩舊居

執政府內的景致大概如此,原路返回,出大門繼續西行,便能走到歐陽予倩先生的舊居。不甚了解他也無妨,只需知道這位曾經是中央戲劇學院的院長、中國話劇界的開拓者便好。舊居也留過其他大人物,曹禺、光未然、郭沫若都曾在此居住或組織聚會活動。
圖:歐陽予倩舊居
走進舊居,只覺得是某幾戶尋常人家的院落,八角形的攢尖屋頂在平房的映襯下顯得突兀, 破舊自行車與紙箱、晾衣繩與綠植交錯,幾輛小汽車把剩余的空間堵個嚴實,很難想到這曾是某種著名人士居住過的環境。
不過想想,歐陽老先生當年過的日子估計也就和現在這光景差不多。比起那些給裝修成博物館式且一塵不染的名人故居,這里反倒更顯真實。
不過從故居走出來,再到了隔壁那家,排場可就大了。

和敬公主府

這位公主是乾隆爺的三閨女,后來嫁了一蒙古王子,這王子就和公主一起在這府里過著幸福美滿的日子。到民國的時候,孫中山先生拿這當了行宮,最后也是在這府里去世的。到了新中國,這兒曾被當作中紀委的招待所,現在里面有一賓館,住一晚五六百塊錢。我不住賓館,保安小哥也攔得嚴,便與這府邸無緣。也許過段時間,想想辦法能進去看看。



剪子巷

前面一拐進了剪子巷,這地兒明代屬于教忠坊,教忠坊這地兒之前叫柴市,南宋文天祥(寫人生自古誰無死的那位)在這兒被蒙古人砍了頭,人們為了紀念他,把這改叫了教忠坊。
和敬公主府旁的這段是剪子巷中段,走進去,沿街便是菜市場,北京最帶平民氣息的地界也就這了。人行道上是挑挑選選的大爺大媽,電動車堵在路上,生活的平淡寫在眼中,也有幾個老外騎著二八大杠抖抖索索經過,若是用游客的眼光看來,這才是所謂的北京范兒吧。

最后想說的

鐵獅子胡同的這幾家來歷都不小,出于各種原因,并沒有進行大張旗鼓的旅游宣傳與開發,這是遺憾、但更多的是種幸福。
我把我了解到的關于這些地方的故事分享給大家,也是不想讓這些地方在人們的記憶里慢慢模糊掉。周末有時間的話,拿起相機,去那些老地方拍一拍、逛一逛吧。
附上地圖一張:
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